© 2017 Городничий Максим

Альпийская классика #1 Адельбоден - Кандерштег.

26.11.2017

 

Альпы... Призрачные вершины четырёхтысячников, покрытые слепящим на солнце снегом, я заприметил ещё из окна поезда, проезжая Берн. На их фоне резко выделяются рукотворные шпили готических соборов столицы. Интересный символизм. Октябрьский воздух чист и прозрачен - обзор открывается на многие километры, а ведь подобные пейзажи редко можно заприметить в летней дымке. Я предвкушаю панорамные виды, которые откроются с перевалов. Моё чутьё на горные виды не должно подвести.

Кажется, что моё знакомство с системой общественного транспорта не задалось с самого начала (когда я перепутал электричку в аэропорту, увеличив продолжительность своего пути по времени в три раза). Возможно, сказывается моя провинциальность, но оценить всю простоту и удобство системы я смог лишь в конце моего путешествия. Пока же я ну ОЧЕНЬ долго добираюсь до пункта назначения с ТРЕМЯ пересадками. Время поджимает...

 

...автобус несётся по краю настоящего ущелья, на дне которого бурлит мощный поток. Балканское дежавю, совсем не ожидал увидеть здесь подобное. Это ручей Энчлиге (Entschlige). Он берёт своё начало в самом конце долины, срываясь впечатляющим одноименным водопадом с одноименного же горного плато. Мой путь будет лежать к ним.

 


Адельбоден расположился на удобной террасе прямо над долиной, отчего хороший вид открывается даже из центра города.
 


Итак, я, наконец, в Адельбодене. Провинциальный симпатичный городок, чьё предназначение служить местом зимнего курортного отдыха, сейчас выглядит сонным и томным, как ему и положено в межсезонье. Кругом уютные пасторальные картины.  Вдоль дорог стоят колоритные деревянные шале в традиционном стиле, обязательно украшенные геранью и петунией, да каким-нибудь декоративным сельскохозяйственным инвентарём. Слышу впервые звон колокольчиков - в октябре знаменитых швейцарских коров и овец можно встретить только в долинах, где ещё осталась зелёная нетронутая трава. А так во время торжественных церемоний скот перегоняют с горных пастбищ ещё в сентябре.

 


Домашний скот так и просится на фотосессию в "золотой час"

 

 

Солнце к этому времени уже довольно низко, лижет багровыми лучами противоположные пики гор. Я было бросился от автобусной остановки прямо к началу маршрута, но теперь скептически оцениваю свои силы и оставшуюся продолжительность светового дня. Ещё от силы час, и наступят сумерки. Маршрутный указатель на дороге утверждает, что за это время я даже не начну набирать высоту. Не хотелось бы плутать в лесу и пытаться примостить в потёмках палатку где-нибудь на горном склоне. К счастью, на примете есть бессовестно дешёвый отельчик формата B&B. Грех не воспользоваться разок! Заселился. Отель в самом центре городка пуст, все отдыхающие в загородных шале. Весьма развеселило, когда администратор выдал ключи не только от комнаты, но и от отеля ("не забудьте его запереть на ночь!").

 


Зимой здесь наверное необычайное оживление. Сеть удобных подъемников с перевалочными базами доставят прямо из центра на горнолыжные склоны. Неудивительно, что здесь проводят этапы кубка мира по горнолыжному спорту.

 

 
Последний взгляд на вечерние горы. Альпийское золото. Какая всё-таки уютная долина.

 

А через эту выемку-седловину в скалистом гребне (перевал Bunderchrinde) проходит "классический" и самый короткий путь до Кандерштега. Но я пойду окольными тропами - через соседнюю висячую долину с тем самым водопадом, два перевала, ледник и мимо нескольких озёр.
 

 

 Вот через это ущелье. С виду оно кажется совершенно неприступным.

 

 С висячей долины свисает серебряной нитью водопад.

 


Чуть забрезжил свет, а я уже набираю темп по просёлочной грунтовке мимо аккуратных традиционных домиков-шале. Чувство стыда безжалостно подгоняет меня. Ну а как же! Первая ночёвка в Альпах и не в палатке, а на уютных перинах! Хотя возможно, что всему виной прохладное утро. Небо уже достаточно светлое, но горные стены, окружающие настоящим забором долину, пока не пропускают солнечные лучи. Иду вдоль того самого ручья, который чуть ниже по течению врезается каньоном в долину. Здесь он окружён мрачным хмурым лесом и по-северному притягателен. Свежесть влажной хвои и умеренный рокот воды необычайно бодрит!

 

 
Добираюсь к водопадам Энчлигефэлле (Entsсtligefälle). Точнее к станции подъемника Unter dem Birg (1400 м), с которой за несколько минут все желающие могут попасть прямо на плато Энгштлигенальп (Engstligenalp). Множество горных ручьев стекаются воедино на горном плато, чтобы сорваться мощным грохочущим потоком с его края. Сам водопад падает в два этапа (97 и 165 метров соответственно!).

 

 

 

Лёгких путей я не ищу, поэтому круто поворачиваю в другую сторону, чтобы подняться наверх по соседнему ущелью. Предусмотрительно поставленный знак с ботинком не двусмысленно предупреждает путника о том, что далее понадобятся навыки опытного хайкера. Интригующе! Как раз для меня! Первоначально тропа круто набирает высоту по крупным каменным плитам среди заросшего лесом горного склона. Довольно быстро я осознаю, что рюкзак мой слишком загружен, чтобы я смог выдержать свой привычный темп. Организм ещё не включился в работу, требует воды и передышек. С первым пунктом проблем нет (горные ручьи всегда в пределах досягаемости), а вот второй несколько удручает, как-никак я думал, что нахожусь в хорошей форме. Ну ничего, стискиваю зубы и набираю высоту. Впереди скалы, и приятный прохладный лес отступает, словно намекая, мол, дружище, дальше давай сам. Тропа, естественно, ведёт в обход, петляет, траверсирует вдоль скалистых стен по крутым травянистым полкам. Открываются, наконец, панорамные виды как на долину, так и на водопад. Дух захватывает! Не зря повернул и пошёл именно этим путем!

 

 Вид на долину и  Адельбоден. На горных склонах видны многочисленные традиционные домики-шале.

 

 Да здравствует съёмка с автоспуском!

*Осматриваю водопад*

 

 

 
Вот это поворот! Пейзаж снова меняется до неузнаваемости. На этот раз пропадает всякая растительность, уступая место суровому камню. Ручей Эртеле (Ärtelebach) узким ущельем разрезает горный склон, обнажая тёмные скальные породы. Воды не видно, но гремит она оглушительно. Здесь тропа действительно ведёт меня вдоль опасного края пропасти. Взгляд невольно следит за каждым шагом. Впрочем, далее будут участки и посложнее, но предупреждающими табличками не отмеченные.

 

 Отвесная пропасть заботливо огорожена столбиками с поволокой.

Но скорее для безопасности скота, а не вездесущих хайкеров.

 

Наконец, преодолеваю этот участок и выхожу на луга ещё одной висячей долины - Хинтерберг (Hinderberg). Под хмурым серым небом она смотрится весьма угрюмо. Спускаясь по кулуарам множество малых ручьёв сплетаются в один крупный поток, который сверкая холодной сталью, по-змеиному извивается и огибает холмистые складки. Восточный край долины венчает мрачная каменная цитадель. Это (приготовились!) Tschingellochtighorn - Чингеллохтигхорн с отметкой в 2735 метров. Его макушка уже припорошена снегом. А по левую руку невзрачное нагромождение известняка - Лонер (Lohner), отдельные вершины которого достигает полноценных трёх километров. Несмотря на всю свою суровую угрюмость, место выглядит весьма притягательно.

 

 
По камням перепрыгиваю поток. Хм, а ведь лучше места под обед потом может и не оказаться. Уединенно, славный вид, вода для приготовления пищи и крупные плоские камни под "обеденный стол". Но поскольку на этих лугах пасётся скот, то поднимаюсь за водой в верховья ручья, которую потом всё равно обязательно кипячу.
 

 Я взял с собой несколько пачек сублимированного питания Trek'n'eat. Просто заливаем кипятком, даём настояться, полноценное горячее блюдо готово! Нужно заметить, что для сублимата выходит весьма достойно. Может кому-то и покажется не особо изысканным, но для соло-похода, где требуется экономия веса, пространства рюкзака и времени, это отличное решение!

 

 

Башня Чингеллохтигхорна (2735 м) и склоны Хинтерберга

 

 Каменные зубцы неуловимо напоминают нашу родную Хасынскую Корону



Прохожу ныне пустующие пастбища и парочку пастушеских домиков. Теперь мне предстоит пересечь через перевал невысокий гребень Эртелеграт, отделяющий "перегородкой" одну висячую долину от другой. Впрочем, по гребню можно было подняться и до мрачной "башни" Чингеллохтигхорна и, минуя его, выйти к нужному мне перевалу. Но я всё же следую к плато Энгштлигенальп. У перевала поддаюсь искушению спуститься через ограждение к травянистому карнизу. Тропа у края очень узкая, дует сильный ветер, что приходится даже прилечь на траву, чтобы чувствовать себя устойчивее, всматриваясь при этом в видоискатель камеры.

 

Одна из вершин горного массива Лонер - Vordere Loner (3049 м)

 

По пути заскакивая на обрывистый нависающий карниз, откуда открываются взору потрясающие виды.

 

 


А вот и плато! И в самом деле, плоское как блюдце! До чего же необычный пейзаж, а ведь я уж подумал, что Альпы меня сегодня больше удивить не смогут. Само плато правильной овальной формы в 7 квадратных километра с обрамлением из заснеженных горных хребтов. Горный приют, ресторанчик, какие-то хозяйственные постройки и верхняя станция подъемника на самом краю образуют собой маленькую деревеньку. А сколько народу-то! Весь тот люд, что по вечерам устраивает променад в Адельбодене, днём не напрягаясь поднимается на плато (автомобиль + подъемник), да нарезает неспешные круги по "блюдцу"! Действительно, городская площадь, а не высокогорье с отметкой в два километра. На травянистых просторах кто-то даже машет клюшкой - здесь играют в настоящий "альпийский гольф". А ведь в соседней долине не было ни души! В последствии я буду часто встречать подобные ситуации в популярных туристических местах. Особенно по выходным дням! Как я выяснил позднее, октябрь - достаточно популярный месяц для отпусков у местных. Зато теперь я знаю, что нужно пройти всего один перевал, чтобы избежать больших толп народа! Ладно, поворчал и хватит. Будут мне ещё сегодня дикие безлюдные тропы.

 

 

На плато меня посещает исландский флэшбэк - галечные ручьи, пожухлая бурая трава, монументальные горные хребты. Пейзаж под знаком глубокой северной осени. В протоках ручья я замечаю мелкую рыбёшку. Дело близится к закату, и абсолютно все люди спешат в противоположном мне направлении - кто в горный отельчик, кто к станции подъемника. Они недоуменно оглядываются. Ну и зачем этот безумный русский (хотя откуда бы им знать) собрался на ночь глядя штурмовать перевал? Неужели нельзя переночевать по-нормальному в приюте? Хехе, конечно же, нет! Ведь душа просит свободы и... уф, тяжесть рюкзака сгибает меня пополам, и я не успеваю посмеяться над собственной остроумной шуткой. Спальный комплект (палатка+спальник) добавляет мне 4-5 килограмма, не считая сменного комплекта одежда, продовольствия и посуды. Такой ценой достигается автономность похода и "свобода выбора" на маршрутах. Иной раз я всё же завидую этим шустрым хайкерам с рюкзачками по 35 литров, хотя они и зависят от приютов, отелей и ресторанов на своём пути. Ну ничего, скоро я тоже войду в форму и буду их ещё обгонять!

 

От восточного края плато начинается подъём к перевалу

 

Между травянистых склонов проглядывают характерные прожилки известняка

 

 

Впрочем, сейчас я полон оптимизма! Ночь в палатке посреди такого потрясающего места намного приятнее койко-места в переполненном "матраценлагере" (хотя и к ночевкам в плацкартном вагоне РЖД мне не привыкать). Последние солнечные лучи ускользают, а тень преследует по пятам, пока я стараюсь набрать как можно больше высоты перед завтрашним перевалом. Ну вот и всё, выше уже только непригодные для палатки камни, поэтому разбиваю "лагерь" на уютной травянистой террасе. Палатка идеально помещается на пятачке меж известняковых пород. Пью горячий витаминный напиток, любуясь закатом. До чего же красиво! Даже не хочется отвлекаться на камеру, чтобы не упустить ни мгновения этого вечера. Ладно-ладно, делал я снимки, вот например:

 

 

1/2

 

Разительно холодает. Забираюсь в спальник. Теперь самое время, чтобы...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload