© 2017 Городничий Максим

Альпийская классика #2 Два перевала до Кандерштега.

24.03.2018

 

Будильник. Уже утро? Вчера я так устал, что "отключился" даже не успев застегнуть молнию спальника. А ведь в планах было и почитать книгу перед сном, да посреди ночи поснимать звёздное небо, если не смогу уснуть. Хорошо хоть будильник поставил, а то, глядишь, только ближе к обеду бы и проснулся!

 

На плато ещё сумерки, а вершины трёхтысячников уже зажглись факелами от первых солнечных лучей

Громада неправильной трапециевидной формы - трёхтысячник Вильдштрубель (Wildstrubel)

 


Бодро штурмую перевал. Весь подъём (как, впрочем, и все последующие) проходит в тени, т.к. это западный склон, и солнечные лучи попадут сюда только к обеду. Это довольно удобно для меня, т.к. не приходится излишне перегреваться и изнывать под солнцем, хоть и октябрьским, но всё ещё ощутимым на высоте. В одной из ложбинок неожиданно замечаю небольшое сезонное озеро, которое даже на карту было не нанесено. Ловлю отражение седых гор в дрожащей от ветра поверхности озера. Выше уже начинается снег, который выпал ещё в конце сентября. Хоть здесь и достаточно крутой склон, но потребности в кошках не испытываю, чувствую себя уверенно.

 

 

Ловлю отражение пылающих вершин в дрожащей от ветра поверхности озера

 

Tierhöri. Если приглядеться, то можно заметить на вершине двухметровый крест (для масштаба)


И вот, наконец, выхожу на свой первый альпийский перевал. Это Хиндбеттипасс (Chindbettipass) с отметкой в 2623 метра! Он соединяет Энгштлигенальп с долиной Юшиненталь. Проход расположен между Тирхёри (2894 м) и Хиндбеттихорн (2691 м).

Виды с перевала, конечно, ошеломляют. Только что я был в чёрно-белом мире камня и снега, а теперь обширная панорама со множеством деталей захватывает и окружает меня. Взгляд несётся по горным хребтам, выхватывая детали, задерживаясь на секунды, и продолжает рыскать по вершина. Камера щёлкает не останавливаясь. Я словно боюсь, что не успею насмотреться, и вся эта красота улетучится из моей памяти.

 

На перевале находится подробный указатель, от информации которого поначалу глаза разбегаются. Здесь же на скале закреплены носилки, видимо, для эвакуации вертолётом.

 

 

 

Подо мной озёра Тэлли (Täliseeli) характерного для ледника мутно-бирюзового цвета.

Они питаются талой водой одноименного ледника Тэллиглетчер (Tälligletscher)

 

Далекие пики Валийских альп на юго-западе. Маттерхорн среди них. Привет, дружище, я всё-таки увидел тебя!

 

 Вид на монументальные вершины и ледники. На переднем плане второй перевал, который мне сегодня предстоит преодолеть.

 

 

 

Мимо этих грандиозных мест мне ещё предстоит пройти

 


Здесь солнце уже печёт в полную меру (для октября), снег под ногами превращается в мокрую кашу, и я постепенно переодеваюсь, чтобы соответствовать температурному режиму. Появляются первые хайкеры - семейная пара с маленьким (эдак возраста начальной школы) мальчиком! Идёт по такому крутому склону и совсем без помощи родителей! Вот что значит "приучать к горам". Может и вырастет потом из него новый Райнхольд Месснер, который в 5-6 лет уже бывал на трёхкилометровым пиках. Мужчина деловито спрашивает куда я направляюсь, даёт формальные советы. Местных хайкеров легко опознать по символике швейцарской фирмы Mammut.

 


Тропа с незначительным сбросом высоты траверсирует снежный склон Тирхёрнли (Tierhornli) и спускается в долину ледника Тэлли.

 

 Прощальный взгляд. Заметно, что с другого ракурса озеро теряет свою "бирюзу"

 

 

 

 

 

Ушедший ледник изрядно пропахал "борозду", разбросав крупные валуны по долине. Под снегом журчит ручей, я раскапываю его и пополняю запасы воды. Конечно, отсюда можно спуститься по долину вниз и через Иннер Юшене (Inner Uschene) выйти в городок Кандерштег. Но у меня другие планы - перевал Роте Хуме (Rote Chumme), второй за день. Он выше первого на пять метров, но между ними не такой уж и большой перепад высоты. Нужно лишь пересечь морену. И вот я уже расположился на 2628 метрах высоты для обеда возле одинокого каменного "перста". Передо мной открываются настоящие гималайские картины с седыми горами-великанами, мутно-голубыми озерами и скудными на яркие краски долины и склоны. Простор, как и положено на перевале, захватывает дух.

 

1/3

Вид с перевала Роте Хуме, по центру трехкилометровая пирамида Риндерхорна (Rinderhorn) и моя цель - озеро Даубен (Daubensee)

 

 

 Кажется, что у меня появилась хорошая традиция - устраиваться на обед в исключительно душевных местах

 

 Сверкающий в лучах солнца Роте Тоц  (Rote Totz)

 

 Исследую "палец" высотой порядка трёх-четырёх человеческих роста. Жаль, что не запечатлел себя на его фоне для масштаба.

 

Спуск с перевала долгий и крутой. Кое-где приходится придерживаться за провешенный трос. Мне нравятся такие участки, но сейчас чувствую себя по-черепашьи неуклюжим и неповоротливым с таким большим рюкзаком за спиной.

 

Так выглядит типичная разметка на тропе бело-красно-белого цвета

 

Спускаюсь к ложбинке, которая, судя по всему, является дном пересохшего озера. Ноги, снова почувствовав мягкую почву, с легкостью несут меня по травянистым косогорам. По левую руку тянется гребень Юшене - настоящая крепостная стена с оборонительными зубцами и башенками. Выглядит брутально и неприступно. А вот озеро Даубен разочаровывает - осенью оно заметно обмелевшее с водой грязного цвета. Вдобавок вдоль берега тянется линия электроснабжения, которая напрочь убивает любой возможный здесь кадр своей антропогенностью. Что поделать, эта важная ЛЭП связывает два кантона прямо через хребет Бернских Альп. Поэтому я отказываюсь от кругового маршрута вокруг озера, хотя и был соблазн посмотреть с перевала Гемми (Gemmi) на соседний кантон, и направляюсь в противоложную сторону к городку Кандерштег.

 

 Гребень Юшене

 

 

Судя по указателем, я совершенно неожиданно (и непродолжительно) попал на террторию кантона Вале. Перевал Гемми используется ещё со времён раннего средневековья для сообщения между долиной Кандерталь в кантоне Берн (с севера) с долиной Далаталь в кантоне Вале (с юга).

 

Путь пролегает прямо по дворику горного отеля-ресторана Шваренбах (Schwarenbach). Гостиницы в Швейцарии такие же незыблемые и величественные, как и горы вокруг них, со своей историей, духом и правилами. Это капитальное каменное строение в три (или четыре, не помню) этажа знаменито тем, что здесь в своё время останавливался Марк Твен.

 

 Малый Ринденхорн и отель Шваренбах у его подножия



Высота не спешит убывать. Долина под небольшим уклоном тянется довольно долго, окаймленная по краям приятным хвойным лесом. Здесь особенно явственно ощущается присутствие осени. Золотая хвоя, белоснежные пики, свежесть прохладного воздуха, пар изо рта. Дальше участок природоохранной территории - заболоченная равнина, где деревья растут только мшистых валунах. Это лес Арвенвальд (Arvenwald), что буквально переводится как "сосновый лес".

 


Ага, а вот и "сброс высоты". Висячая долина (уже ставшая привычной особенность региона) отвесной стеной обрывается вниз в другую более широкую. А я-то думал, глядя на карту, как это за такое короткое горизонтальное расстояние можно "сбросить" 500 вертикальных метров? Большинство хайкеров идут к подъемнику Sunnbuel, но я предпочитаю нарезать пешком зигзаги по лесному склону. Альпийский горный лес всегда очень эстетичен, настоящий отдых для души, но от очередного крутого спуска начинают гореть мышцы. К тому же, солнце снова теряется где-то в вершинах, погружая низины в сумрак. Пора торопиться с поиском ровных поверхностей под кемпинг.

 


Неужели это Кандерштег? Я добрался? Первый этап пройден... Здесь совсем по-долинному. Запах мокрый травы, звон коровьих колокольчиков, шум реки. Самое время сделать логическую паузу, чтобы оставить на какое-то время горные перевалы и в следующей записи блога рассказать уже о радиальных выходах из Кандерштега по уютным осенним долинам.

 

Продолжение следует...

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload